hjem til over 2 millioner mennesker og dækker en massiv 200 km² af Johannesburgs sydvestlige side, Soweto er et episenter af kultur og samfund, og er måske det klareste optik af Hvad det indikerer at være i Sydafrika.

Vores tuk-tuk sprænger og springer gennem de stramme gyder og brede gader i Soweto, Sydafrikas største og ældste township.

Når vi går, taler vores bilist Thando-en Soweto Local-os gennem vores omgivelser, skønt hun typisk er afbrudt med muntre hilsener af “skarp-skarp!” og bølger fra forbipasserende.

Snart vinker vi tilbage og high-fiving latterbørn, der kommer tæt på de mudrede kantsten, mens vi zoomer forbi.

Thando guider dygtigt vores lyse gule bug omkring huller og åbne afløb, der spalter vejen som dybe ar.

Og selvom der er smil og bølger her nu, kan du fortælle, at det ikke altid har været sådan.

Sowetos mørke fortid og de rædsler, som disse gader har set, har forårsaget de dybeste ar af alle.

Klik her for at nyde vores video af Soweto på YouTube.

Soweto – byen i en by

I 1930’erne – 10 år før den officielle start af apartheid – begyndte den sydafrikanske regering at adskille sorte afrikanere og flytte dem væk fra Johannesburg. Så begyndte ‘townships’ og Genesis of Soweto.

Townships – generelt tvungen slumområder – sydvest for byen blev nogensinde meget mere befolket og grænser sløret.

I 1959 kom regeringen med det afskyelige begreb om en konkurrence for at navngive området. Som om ting ikke var umenneskelige nok.

Soweto var den vindende moniker, et derivat af sydvestlige townships. Det er en akronym stil, som du er meget mere tilbøjelig til at finde i New York. Tænk Soho, Dumbo eller Nolita.

Men navnet Soweto sidder fast.

Undersøgelse af Soweto med Lebos tuk-tuk-ture

Lebo Malepa, ejer og grundlægger af Lebos Soweto, begyndte først at køre udflugter af township – kvarteret, han voksede op i – ved århundredeskiftet.

Han så busser af turister, der vedrørte Soweto om, hvad vi ville se som fattigdomsturisme nu, mens han solgte håndværk i Hector Pieterson Memorial, lige op ad vejen fra Nelson Mandelas hus.

Lebo tog en beslutning, som besøgende skal se den rigtige Soweto og lære om livet her i stedet for at stirre gennem vinduerne på en instruktør hos de mennesker, de aldrig ville komme til at mødes nedenunder.

Derfra begyndte han cykeludflugter af Soweto, bragte turister endnu tættere på sit samfund og vendte derefter sin familie hjem i den nordvestlige del af township til et hostel.

I disse dage har Lebo også tuk-tuks, der kører udflugter over Soweto. Udflugterne fører dig yderligere ind i nabolaget end at gå eller cykle kan stadig give dig mulighed for at føle townshipens etos.

Lokalbefolkningen genkender de lyse gule tuk-tuks og reagerer godt på besøgende, vel vidende, at pengene opholder sig i Soweto, og at hensigten med at komme hit er godt. Anekdotisk hører vi historier fra de lokale, der plejede at føle sig vrede over trænerne, der vedrører Soweto; De følte sig som dyr i en zoologisk have.

Men med Lebos ture er det på en eller anden måde anderledes. Du føler dig meget mere forbundet.

Fra Lebos backpackere driver Thando vores tuk-tuk gennem masser af forskellige dele af Soweto og stopper ofte, hvor vi kan komme ud, og Thado fortæller os meget mere om livet her.

Nysgjerrige børn kommer op til os og ønsker en høj fem eller endda et kram. Andre klatrer ind i vores tomme tuk-tuk med et frækt grin.

Vi er ført til de fattigste dele af township. Og i tankerne Soweto havde ikke magt før i 1980’erne, livet her er svært at sige mildt. Gader er blot støvede numre, og huse er ikke meget mere end et par stykker bølgepap, der er skubbet sammen.

Stadig, folk her smiler og er imødekommende, deres børn er sunde og rent klædte, og følelsen af ​​samfund er stærk.

Selvom fattigdom helt klart er et spørgsmål, er nyttelighed ikke.

House of a Hero

Vores udflugt kulminerer med en check -out til Nelson Mandelas hus. Det er på en populær gade – Vilakazi Street. Det er den eneste gade i verden, hvor to Nobels fredsprisvindere har boet. Både Mandela og Desmond Tutu var fra Soweto.

Mandelas hus er et interessant museum i hans liv, men hvis du vil have en fyldigere historie om ham, har apartheidmuseet tættere på byen mere.

Huset har en masse information om Nelsons partner Winnie. Faktisk tilbragte hun meget mere tid her alene med deres døtre, mens han sad i fængsel, regelmæssigt under angreb fra politiet. Der er historier om hende, der gemmer sig bag møbler, mens officerer skød ind i huset fra gaden.

Forfærdelige historier og dem, vi alle skal kende.

Tilbage på Lebos sted for te og en historie

Vi kører tilbage til Lebos hus, vores lyse gule tuk-tuk en motoriseret pac-mand, undvigende venstre og ideel med fortidspøgelser tæt bagpå.

Det er næsten tid til middag, en fælles affære i haven bar på tværs af vejen. Madlavning på åbne brande, betydelige sorte gryder er fulde af gryderetter boble væk, og BUffet af grøntsager dyrket i Lebos have.

Der er endda en bar her, der sælger lokalt lavet Soweto Gold Lager.

For en gangs skyld er vores timing perfekt. Vi er i Soweto den sidste torsdag i måneden og hos Lebo’s, der indikerer historiefortælling.

Vi sidder omkring et stort bål og nipper til vores Soweto Golds og lytter Antoinette Sithole fortælle hendes historie. Søsteren til Hector Pieterson, Antoinette var der den dag, han døde den 16. juni 1976 – en af ​​de mest afgørende forekomster under apartheid.

Hector var blevet skudt. Han var kun 12 år gammel.

At høre Antoinette fortæl hendes historie i denne indstilling og på dette sted er både hjemsøgende og styrkende. Jeg ville bare ønske, at jeg var her den sidste torsdag i måneden igen.

Sam Nzimas fotografi af Hectors krop, der blev ført væk af Mbuyisa Makhubo med Antoinette på slæb, blev et ikon for opstanden og medførte international fordømmelse af Vorster -regeringen.

Soweto – meget mere end bare en slum

Mange mennesker, der hører om Soweto, men ikke har set det med deres egne øjne, kan tænke på det som en township fuld af fattigdom og tristhed.

Det er så meget meget mere end det.

Der er en ekstraordinær følelse af samfund her. Og det er en følelse af, at de lokale er klar til at dele. At høre historier fra munden på mennesker, der faktisk levede gennem apartheid, er så meget mere meningsfuld end at læse den i en bog.

Turistsektoren får den endelig ideel og tillader visionen for dem som Lebo at gøre noget godt med mørket, der medførte townships.

Restauranter og barer, især i og omkring Vilakazi Street, tilbyder en bogstaveligt talt smag af township -livet. White Wine Bar er et godt eksempel – der serverer standardretter som Lambs trotters, kyllingelever, oxtail, Mogodu (Lamb Tripe) og Hardbody Chicken – også kendt som Mleqwa.

Og selvfølgelig er der et udvalg af fantastisk hvidvin, som du kunne forvente i Sydafrika. De har endda nogle gode cubanske cigarer her!

Der er selvfølgelig klare og konfronterende tegn på fattigdom her, men følelsen af ​​samfund, værdighed og ægte lykke er usædvanligt stærk.

Det er sandt, at townships stadig er et symbol på hvid undertrykkelse, men de er også en af ​​sort stolthed.

Klik her for meget flere af vores historier fra Sydafrika.

Vi rejste som medier med sydafrikansk turisme.